Quito, 13 jun (Prensa Latina) El pedido de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, el alza de los combustibles y cambios en las jefaturas del Legislativo y del Consejo Nacional Electoral (CNE), marcaron a Ecuador durante la semana que hoy termina.
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Cuando juega España, la televisión se convierte casi automáticamente en un acontecimiento nacional. Pero los grandes torneos también tienen sus propias selecciones-imán cuando La Roja no está sobre el césped. Los datos recientes de Mundiales y Eurocopas dibujan un mapa bastante claro: Argentina y Francia están en la cima, mientras Inglaterra, Portugal y Marruecos han consolidado un tirón especialmente fuerte entre los espectadores españoles.
El interés vuelve a estar sobre la mesa con el debut mundialista de Marruecos ante Brasil, un partido que se jugará el 13 de junio en Nueva York/Nueva Jersey y que en España podrá verse en abierto por La 1 y RTVE Play a las 00:00 del domingo 14, además de en DAZN, que ofrece todos los partidos del torneo.
La clave es que la audiencia no depende solo del nombre de una selección. Pesan el horario, la fase del torneo, el rival, las estrellas, el relato competitivo y, sobre todo, si el partido se emite en abierto. Un cruce de eliminatoria, una tanda de penaltis o una final pueden disparar el dato mucho más que un encuentro de fase de grupos, incluso con equipos de menor tradición televisiva.
El techo reciente sin España lo marcó la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, que reunió 9,774 millones de espectadores y un 62,2% de cuota durante el partido, y llegó a 13,005 millones y un 74,3% en los penaltis, sumando las emisiones de La 1 y Gol Mundial. Es el mejor ejemplo de cómo dos selecciones extranjeras pueden convertir un partido en un fenómeno masivo.
Argentina aparece de forma recurrente en la parte alta de las audiencias. La presencia de Leo Messi, el peso de la comunidad latinoamericana y el relato emocional de Qatar 2022 reforzaron su capacidad de atracción. Su semifinal ante Croacia rozó los 6,3 millones de espectadores y un 40,9%, confirmando que su tirón iba mucho más allá de la final.
Francia es probablemente la selección europea más fiable en términos televisivos cuando no juega España. Fue protagonista de la final de 2018, de la final de 2022 y de partidos de enorme rendimiento, como la semifinal del Mundial de Qatar ante Marruecos, que alcanzó 6,798 millones y un 45,1% en La 1. Su combinación de proximidad, estrellas reconocibles y competitividad la convierte en una apuesta casi segura.
En un segundo escalón aparecen Inglaterra y Portugal. La selección inglesa funciona por tradición, por el peso de la Premier League y por su capacidad para generar grandes relatos en fases finales. Su semifinal de la Eurocopa 2024 ante Países Bajos reunió casi 5,9 millones de espectadores y un 48,4%. Portugal, por su parte, suma cercanía geográfica, rivalidad ibérica y el tirón de Cristiano Ronaldo, con cruces como el Portugal-Francia de la Eurocopa 2024 superando los 5,1 millones y disparándose en los penaltis.
El caso de Marruecos es distinto y especialmente interesante. No es necesariamente la selección extranjera que más audiencia garantiza por sí sola, pero sí una de las más noticiables para el espectador español. Su vínculo reciente con España, la comunidad marroquí residente, el recuerdo de Qatar 2022 y el futuro Mundial 2030 compartido con España y Portugal le dan una carga televisiva y social muy particular.
El precedente más evidente fue el España-Marruecos de Qatar 2022, que reunió 10,512 millones de espectadores de media en La 1, con los penaltis elevándose hasta 12,609 millones y un 70%. Pero Marruecos también funcionó sin España: su cuarto de final ante Portugal alcanzó 3,675 millones y un 32%, mientras que su semifinal contra Francia se convirtió en uno de los grandes partidos del torneo en abierto.
Por eso el debut ante Brasil será un test especialmente potente. A Marruecos se le suma una selección con marca universal, historia mundialista y capacidad demostrada para reunir audiencia incluso en fase de grupos. Brasil ya dio cifras muy altas en el Mundial de 2018, como los 5,857 millones ante Suiza, aunque el horario de medianoche en España puede jugar en contra.
El fútbol de selecciones mantiene, en cualquier caso, una fuerza televisiva difícil de igualar. El Mundial de Qatar 2022 alcanzó en España 34,19 millones de espectadores únicos, el 74,7% de la población, entre las emisiones de La 1 y Gol Mundial. Ese dato explica por qué las cadenas siguen convirtiendo los grandes torneos en eventos de programación, incluso cuando no juega la selección española.
Más allá de La Roja, no hay una única selección que garantice siempre la mayor audiencia. Argentina y Francia lideran por datos recientes; Inglaterra y Portugal mantienen un tirón muy estable; Brasil conserva su marca histórica; y Marruecos aporta el componente social, emocional y narrativo que lo convierte en una de las selecciones extranjeras más atractivas para la televisión española. La audiencia, al final, no solo mira camisetas: mira estrellas, historias, rivalidades y partidos que parecen tener algo más en juego.
© Efe
Las características piedras blancas y negras que cubren plazas y calles de la capital portuguesa nacieron como una obra artesanal
Este es el mercado de los ladrones, en Lisboa: “no te van a robar, pero el nombre tiene historia”
Hay ciudades que se reconocen por sus monumentos y otras por detalles mucho más cotidianos. A veces basta levantar la vista para identificar una catedral o una torre famosa, pero en ocasiones la verdadera personalidad de un lugar se encuentra precisamente bajo los pies. Son esos elementos que miles de personas pisan cada día sin detenerse demasiado a pensar en ellos y que, sin embargo, terminan convirtiéndose en una de las señas de identidad más poderosas de una ciudad.
Eso es exactamente lo que ocurre en Lisboa. Quien pasea por sus plazas, avenidas y barrios históricos descubre rápidamente que el suelo forma parte del espectáculo. Las calles parecen cubiertas por enormes alfombras de piedra en blanco y negro que dibujan olas, figuras geométricas, barcos o motivos decorativos. La explicación está en la calçada portuguesa, una tradición artesanal que ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes símbolos culturales del país.
Este sistema de pavimentación utiliza pequeñas piedras colocadas manualmente para crear composiciones decorativas que recuerdan a un gigantesco mosaico urbano. Según explica la web oficial de Turismo de Lisboa, se trata del “símbolo máximo de la cultura portuguesa” y de una de las mayores atracciones de la ciudad.
La característica más reconocible de la acera portuguesa es el contraste entre el blanco de la piedra caliza y el negro del basalto o de otras rocas oscuras. Gracias a esa combinación, los artesanos han podido crear durante generaciones una enorme variedad de diseños decorativos. El resultado es una auténtica tapicería urbana que transforma calles y plazas en espacios artísticos al aire libre.
Turismo de Lisboa destaca que estos pavimentos adoquinados surgieron ya en el siglo XV, aunque fue durante la primera mitad del siglo XIX cuando la ciudad experimentó una transformación radical gracias a esta técnica. A partir de entonces comenzaron a aparecer auténticas obras de arte en los espacios públicos, una tendencia que más tarde se extendió también a otros territorios de influencia portuguesa como Brasil, Angola, Mozambique, Cabo Verde o Macao.
Uno de los aspectos más fascinantes de la calçada portuguesa es que cada diseño es fruto del trabajo manual de los empedradores -y esclavos, cuando la esclavitud era legal en el país-. La piedra era cortada cuidadosamente para obtener las dimensiones necesarias y después colocada una a una sobre el terreno. Según explica Turismo de Lisboa, esos artesanos creaban composiciones abstractas, geométricas o figurativas donde “la imaginación era el único límite”.
La tradición fue desarrollando además una curiosa costumbre. Muchos empedradores -esclavos- escondían pequeños detalles dentro de los diseños principales como una forma de firmar sus obras, pues a menudo no se les pagaba por ello. Follajes, animales, rostros, barcos, frutos o seres mitológicos aparecían discretamente integrados entre los patrones repetitivos. De este modo, cada tramo de acera portuguesa podía contener pequeñas sorpresas para quienes observaban con atención.
Entre los ejemplos más conocidos figura el llamado Mar Ancho, situado en la plaza del Rossio. Turismo de Lisboa explica que fue uno de los primeros grandes tapices decorativos de la ciudad y que reproduce una sucesión de ondas blancas y negras como homenaje a los descubrimientos portugueses. Este patrón se convirtió con el tiempo en una de las imágenes más emblemáticas de la capital.
Durante los siglos XIX y XX, la ciudad fue cubriéndose progresivamente de estos pavimentos decorativos. Barrios como Chiado, plazas como Rossio o espacios tan conocidos como la Praça do Comércio incorporaron diseños que todavía pueden contemplarse hoy. Muchos de ellos conservan los patrones originales, permitiendo observar cómo era la Lisboa de hace más de un siglo. Pero la tradición no desapareció con la llegada de la modernidad. Turismo de Lisboa señala que acontecimientos como la Expo 98 impulsaron una nueva generación de artistas que reinterpretó la calçada portuguesa mediante diseños contemporáneos inspirados en criaturas marinas, motivos abstractos y nuevas formas de expresión artística.
Actualmente, los mosaicos lisboetas siguen siendo una de las experiencias más características para quienes buscan qué ver en Lisboa. No se trata únicamente de una solución urbanística, sino de una manifestación cultural que ha logrado sobrevivir durante siglos adaptándose a los cambios de cada época.
Estos espectaculares chorros de agua surgen de grietas abiertas en los acantilados y alcanzan varios metros de altura cuando el mar golpea la costa
La playa española que parece una catedral solo cuando baja la marea: así se visita As Catedrais
Hay paisajes que muestran siempre la misma cara y otros que dependen por completo del estado de la naturaleza. Un bosque sigue ahí haga sol o llueva, una montaña conserva su silueta durante siglos y una playa apenas cambia de un día para otro. Sin embargo, existen lugares cuyo mayor atractivo solo aparece en momentos muy concretos. En este caso, deben casarse el viento, las mareas y el agua. Estos tres pilares naturales se deben alinear para ofrecer un espectáculo imposible de garantizar con exactitud.
Eso es precisamente lo que ocurre en algunos puntos de la costa asturiana, donde el mar es capaz de transformar simples grietas en la roca en auténticas fuentes gigantes. Los protagonistas son los Bufones de Pría, uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de Asturias y una de las experiencias más espectaculares para quienes buscan lugares diferentes dentro de las propuestas de qué ver en Asturias.
La respuesta a la pregunta del titular tiene una explicación geológica. Aunque muchas personas los comparan con géiseres, los Bufones de Pría no están relacionados con actividad volcánica ni con aguas termales. Según explica la web oficial de Turismo de Asturias, se trata de fenómenos naturales originados por la erosión del mar y de la lluvia sobre la roca caliza.
Con el paso de miles de años, el agua fue creando grietas, conductos y chimeneas naturales que conectan el mar con la superficie terrestre. Cuando las olas golpean el pie de los acantilados, el aire contenido en esas galerías subterráneas se comprime y busca una salida. En jornadas tranquilas apenas se percibe el fenómeno, pero cuando el Cantábrico se embravece la situación cambia por completo.
Turismo de Asturias narra que durante los episodios de fuerte oleaje “el aire y el agua escapan al exterior a alta presión mediante chorros que alcanzan grandes alturas”. Esa es la razón por la que muchos visitantes los describen como géiseres marinos. La diferencia es que aquí la fuerza no procede del calor del subsuelo, sino de la energía del mar chocando contra la costa.
La expresión 'enfadarse' tiene todo el sentido si asumimos que los Bufones de Pría ofrecen su mejor versión precisamente cuando el mar está más agitado. Durante los días de temporal, las columnas de agua pueden elevarse varios metros por encima de los acantilados y generar un estruendo que se escucha desde una gran distancia.
La propia web oficial de Turismo de Asturias destaca que “en los días en los que el mar está bravo el espectáculo es increíble”. En esas jornadas, el agua sale disparada por las chimeneas naturales acompañada de fuertes silbidos provocados por la presión del aire. De hecho, el nombre “bufón” procede precisamente de ese sonido característico que recuerda a un resoplido o bufido. Por este motivo, muchos viajeros consultan el estado del mar antes de acercarse hasta la zona. Aunque el paisaje merece la visita en cualquier época del año, contemplar el fenómeno en pleno funcionamiento multiplica el atractivo del lugar. Eso sí, siempre es importante mantener una distancia prudente y respetar las indicaciones de seguridad, especialmente durante los temporales.
Los bufones más conocidos de Asturias se encuentran en la localidad de Llames, dentro del concejo de Llanes. Desde allí parte un recorrido que permite disfrutar tanto del fenómeno natural como de algunos de los paisajes más impresionantes del litoral cantábrico. Turismo de Asturias recomienda dejar el vehículo en el pueblo y continuar caminando por los acantilados. La ruta circular que ofrecen “presenta una dificultad baja y tiene una duración aproximada de cuatro horas”, afirman. Además, a lo largo del recorrido se suceden los miradores naturales sobre el mar, los prados costeros y las panorámicas abiertas sobre una de las zonas más salvajes de la costa asturiana.
Incluso cuando los bufones no están activos, las vistas justifican el desplazamiento. Los acantilados ofrecen una perspectiva privilegiada del Cantábrico y permiten comprender la enorme fuerza que el mar ha ejercido durante siglos sobre estas rocas calizas. Cuando coinciden la marea alta y el fuerte oleaje, el espectáculo se vuelve todavía más impresionante.
Con más de 200.000 ejemplares, este paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad no surgió de forma espontánea
Qué ver en Elche: palmeras y mucho más en la pequeña joya del Levante
Existen paisajes tan integrados en una ciudad que cuesta imaginar cómo serían las calles sin ellos. Con el paso de los siglos, algunos elementos naturales terminan convirtiéndose en parte de la identidad colectiva de un lugar, hasta el punto de que habitantes y visitantes los perciben como algo inseparable de su historia. Sin embargo, detrás de muchos de esos paisajes aparentemente naturales se esconden siglos de intervención humana, ingeniería y adaptación al territorio.
Eso es precisamente lo que ocurre con el Palmeral de Elche, uno de los espacios naturales más singulares de la Comunidad Valenciana. A primera vista parece un inmenso bosque de palmeras que rodea la ciudad alicantina, pero la realidad es muy distinta. Se trata de un paisaje agrícola construido por el ser humano hace más de mil años y que hoy constituye el mayor conjunto de palmeras del continente europeo.
La respuesta a la pregunta del titular es clara: aunque contemplado desde lejos pueda parecer una gran masa forestal, el Palmeral de Elche no surgió de manera espontánea. La propia web oficial de Visit Elche explica que “aunque contemplado desde cierta distancia puede parecer un bosque, en realidad es una plantación realizada con fines agrarios”. Esa es la gran diferencia que convierte este lugar en un paisaje único.
Actualmente existen más de 200.000 palmeras de Elche, a las que se suman decenas de miles de ejemplares cultivados en viveros municipales. Sin embargo, estas palmeras no se distribuyen al azar. Fueron organizadas siguiendo un modelo agrícola muy concreto. Las parcelas, conocidas tradicionalmente como huertos, están delimitadas por alineaciones de palmeras que crean una estructura geométrica perfectamente reconocible desde el aire. En el interior de esas cuadrículas se cultivaban diferentes productos agrícolas aprovechando la sombra y la protección que proporcionaban las datileras.
La importancia histórica de este sistema es enorme. Según Visit Elche, el palmeral histórico constituye el corazón de un sistema de regadío desarrollado por los fundadores islámicos de la ciudad hace aproximadamente un milenio. No hablamos únicamente de árboles, sino de un complejo modelo agrícola adaptado a un entorno semiárido que permitió aprovechar de forma eficiente los recursos hídricos disponibles.
La expansión definitiva del Palmeral de Elche se produjo tras la fundación de la ciudad islámica en su ubicación actual durante los siglos VIII y IX. Los nuevos pobladores desarrollaron una extensa red de acequias y canales que permitía distribuir el agua por todo el territorio agrícola. Lo más sorprendente es que buena parte de ese sistema hidráulico continúa funcionando en la actualidad.
La web oficial de Visit Elche destaca que uno de los valores reconocidos por la UNESCO fue precisamente la conservación de este modelo de agricultura de oasis. Gracias a esa red de regadío, las palmeras pudieron integrarse en un sistema productivo que durante siglos abasteció a la población local y configuró un paisaje completamente diferente al de otras ciudades mediterráneas.
Aunque las datileras ya estaban presentes en la zona mucho antes de la llegada de los árabes, fueron ellos quienes impulsaron la gran transformación del territorio. La importancia de estas palmeras puede rastrearse incluso en épocas anteriores. Visit Elche recuerda que los “dibujos de palmas y palmeras en cerámicas iberas de La Alcudia (siglo III al I a.C.) demuestra la relevancia de las datileras ya en aquella época”.
Hoy el Palmeral de Elche mantiene sobre todo una función paisajística, cultural y patrimonial. En el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que reconoció su carácter excepcional como ejemplo de transferencia de técnicas agrícolas entre distintas culturas y como testimonio vivo del legado andalusí en Europa.
La ciudad ofrece numerosos espacios para descubrir este paisaje. Entre los más conocidos destacan el Huerto del Cura, el Museo del Palmeral, la Ruta del Palmeral y diversos miradores desde los que se observan las cuadrículas históricas formadas por las palmeras de Elche. También existen senderos específicos que permiten recorrer parte de los antiguos huertos y comprender cómo funcionaba este singular sistema agrícola.
Actualmente, la actividad económica vinculada al palmeral se concentra principalmente en la producción de palma blanca para el Domingo de Ramos, una tradición profundamente arraigada en la ciudad. A ello se suma una producción limitada de dátiles y diversos proyectos de conservación y reproducción de ejemplares.
Para quienes buscan qué ver en Elche, el Palmeral de Elche ofrece mucho más que una imagen espectacular. Es la demostración de cómo la intervención humana puede crear un paisaje capaz de sobrevivir durante más de mil años y seguir definiendo la identidad de toda una ciudad. Un bosque que, en realidad, nunca fue un bosque, sino una extraordinaria obra de ingeniería agrícola convertida hoy en uno de los paisajes culturales más importantes de Europa.
Más de 110 kilómetros de galerías subterráneas, arte rupestre, ermitas excavadas en la roca y pueblos de montaña forman uno de los espacios naturales más sorprendentes de Castilla y León
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Hay lugares que impresionan por lo que muestran a simple vista y otros que guardan lo más extraordinario bajo tierra. A menudo, los paisajes más espectaculares permanecen ocultos durante miles o incluso millones de años, modelados lentamente por el agua, la roca y el tiempo. En el norte de España existen varios ejemplos de esta naturaleza invisible, espacios donde la verdadera dimensión del paisaje solo se comprende cuando uno se adentra en sus entrañas.
Uno de esos lugares se encuentra en la provincia de Burgos. Allí, entre montañas, bosques y pequeños pueblos de piedra, se extiende Ojo Guareña, uno de los sistemas subterráneos más importantes de Europa. Declarado Monumento Natural, este enclave destaca por albergar la principal red de galerías subterráneas de España, un complejo geológico que combina patrimonio natural, arqueología, historia y turismo de aventura en un mismo espacio.
La respuesta está precisamente bajo tierra: Ojo Guareña es un enorme complejo kárstico formado por más de 110 kilómetros de galerías conocidas, una cifra que lo convierte en la principal red subterránea de España. La propia web oficial del monumento destaca que “merece una visita para conocer la principal red de galerías subterráneas de España, con más de 110 km de longitud”.
El sistema se ha formado gracias a la acción continuada del agua sobre las rocas calizas durante millones de años. Ríos como el Guareña, el Trema o el arroyo de Villamartín han ido excavando lentamente el subsuelo hasta crear un entramado de cuevas, simas, galerías y cavidades de enormes dimensiones. Lo singular es que el relieve visible en superficie continúa bajo tierra, formando un paisaje geológico único que sigue evolucionando en la actualidad.
Pero Ojo Guareña no es únicamente un fenómeno geológico. Las cavernas conservan restos arqueológicos y manifestaciones humanas que abarcan desde el Paleolítico hasta épocas recientes. La web oficial recuerda que existen muestras de arte rupestre y restos humanos repartidos por distintas cavidades, convirtiendo el lugar en uno de los yacimientos históricos más importantes del norte peninsular.
Uno de los espacios más visitados del conjunto es la Cueva Ermita de San Bernabé, una visita que permite acercarse al interior del sistema sin necesidad de conocimientos espeleológicos. El recorrido atraviesa aproximadamente 400 metros de galerías y permite observar de cerca las formas creadas por la disolución de la roca caliza, el proceso geológico responsable de la formación del complejo kárstico.
La visita incluye además la singular ermita de San Tirso y San Bernabé, excavada directamente en la entrada de la cueva. En su interior se conservan pinturas murales datadas entre los siglos XVIII y XIX que representan milagros y episodios relacionados con el santo. También puede verse la llamada Sala del Ayuntamiento, utilizada todavía hoy para actos representativos y celebraciones tradicionales de la zona.
La combinación de patrimonio natural y religioso convierte este espacio en uno de los rincones más curiosos de las cuevas de Burgos. Pocos lugares permiten contemplar una iglesia construida dentro de una cavidad natural mientras se recorren galerías modeladas durante millones de años por la acción del agua.
Para quienes buscan una experiencia más aventurera existe la posibilidad de visitar la Cueva Palomera, una de las principales entradas al sistema. En este caso, el recorrido se realiza mediante un espeleopaseo y requiere una condición física razonable. La cavidad no está acondicionada como una cueva turística convencional y mantiene buena parte de su aspecto natural.
La temperatura interior oscila entre los 7 y los 9 grados durante todo el año, motivo por el que la organización recomienda acudir con ropa de abrigo incluso durante el verano. Además, existen restricciones destinadas a proteger el entorno, como la prohibición de fumar, comer o realizar fotografías durante el recorrido.
Por eso, para quienes buscan qué ver en Burgos más allá de sus monumentos más conocidos, Ojo Guareña ofrece una experiencia difícil de encontrar en otros puntos de España. Sus más de 110 kilómetros de galerías, sus ermitas excavadas en la roca y su condición de Monumento Natural convierten este enclave en una de las grandes joyas ocultas de Castilla y León, un lugar donde el verdadero paisaje comienza precisamente cuando desaparece la luz del exterior.
Este salto de agua escondido entre hayas, robles y acebos se convierte en uno de los rincones burgaleses más espectaculares cuando llegan las lluvias y el deshielo
Descubriendo los secretos mejor guardados de las Merindades
Cuando llegan los meses más calurosos del año, no todo el mundo sueña con playas abarrotadas o grandes destinos turísticos. Cada vez más viajeros buscan rincones donde el agua siga marcando el ritmo del paisaje, donde el sonido de los coches desaparezca y donde la sombra de los árboles haga olvidar durante unas horas las altas temperaturas. En España todavía existen lugares capaces de ofrecer esa sensación de refugio natural, pues muchos viajeros buscan refugio en bosques, ríos y montañas.
En el norte de Burgos existe un lugar que reúne los tres elementos. Se trata de la Cascada de las Pisas, un rincón natural situado en la comarca de Las Merindades que, durante los meses de mayor caudal, ofrece uno de los espectáculos de agua más impresionantes de toda la provincia. Rodeada de vegetación y escondida entre pequeños pueblos de montaña, esta cascada se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza y temperaturas más agradables durante el verano.
La propia web oficial de Las Merindades la define como “uno de los lugares con más encanto de la comarca”. El enclave se encuentra entre el Valle de Valdebezana y Valdeporres, en un entorno donde el río Gándara desciende formando una sucesión de saltos y pequeñas cascadas que rompen el silencio del bosque. El resultado es un paisaje que parece sacado de un cuento y que contrasta con la imagen más conocida de la provincia de Burgos.
Esto, entre otras cosas, tiene mucho que ver con el tamaño y la singularidad del enclave. No hablamos de una única caída de agua, sino de un conjunto escalonado de cascadas que aprovechan los desniveles naturales del terreno. Cuando llegan las lluvias o el deshielo, el caudal aumenta notablemente y transforma el lugar en uno de los rincones más espectaculares de las cascadas de Burgos.
La mejor época para contemplarla coincide precisamente con esos periodos de abundancia hídrica. La web oficial de Las Merindades señala que la temporada ideal corresponde a las épocas de lluvias y deshielo, cuando el río muestra toda su fuerza. Durante esos meses, el agua cae con intensidad entre las rocas y multiplica el atractivo visual del recorrido.
Además, el entorno juega un papel fundamental. La cascada aparece rodeada por un bosque donde predominan hayas, robles, avellanos y acebos. Esta combinación de agua y vegetación genera un microclima especialmente agradable durante los días más calurosos del verano. Por eso, para muchos viajeros, acercarse hasta la Cascada de las Pisas es una de las mejores formas de refrescarse en el norte de Castilla y León sin necesidad de acudir a playas o grandes embalses.
Uno de los grandes atractivos del lugar es que resulta relativamente accesible. La ruta más popular parte desde las inmediaciones de Villabáscones de Bezana y permite llegar a la cascada mediante un recorrido corto y asequible. La web oficial de Las Merindades calcula una distancia aproximada de 3 kilómetros ida y vuelta y una dificultad media, por lo que puede realizarse sin grandes exigencias físicas.
Durante el recorrido, los senderistas atraviesan uno de los paisajes forestales más atractivos de la comarca. Senderos de Las Merindades destaca la presencia de extensos hayedos acompañados por robles, avellanos y acebos, una mezcla vegetal que aporta color y sombra durante buena parte del año. A medida que se avanza por el camino, el sonido del agua se hace cada vez más intenso hasta anunciar la proximidad de la cascada.
La ruta forma parte además de una zona especialmente rica en patrimonio natural. El río Ebro y sus afluentes han modelado durante siglos buena parte del paisaje de Las Merindades, creando valles, desfiladeros y saltos de agua que convierten la comarca en uno de los grandes paraísos del senderismo del norte peninsular.
Para quienes buscan qué ver en Burgos más allá de la capital, la Cascada de las Pisas representa una alternativa perfecta. No solo ofrece uno de los paisajes más fotogénicos de la provincia, sino también una oportunidad para escapar del calor y disfrutar de un entorno donde el agua, el bosque y la tranquilidad siguen siendo los auténticos protagonistas. En una provincia repleta de patrimonio histórico, este rincón demuestra que algunas de las joyas más sorprendentes de Burgos se encuentran lejos de los monumentos y escondidas en plena naturaleza.
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Si en España hablamos de rosas tenemos una clara ganadora –fecha y lugar–, y es Barcelona el 23 de abril, durante Sant Jordi. Las calles se engalanan con esas flores rojas, el aroma a la primavera y libro nuevo. No obstante, si cruzamos el charco –y es necesario para contar cuál es, en América, la ciudad de las rosas– encontramos una realidad muy diferente. Cuando se habla de ella, es habitual encontrar referencias a algunos de sus sobrenombres más conocidos.
Durante décadas fue identificada como la Perla de Occidente, una expresión que destacaba su importancia económica, cultural y urbana dentro del país. Sin embargo, existe otro apodo menos conocido fuera de México que todavía forma parte de la identidad local: Guadalajara (México) es, para muchos, la ciudad de las rosas. Lejos de tratarse de una leyenda o de una referencia poética sin fundamento, este nombre tiene un origen muy concreto relacionado con la imagen que proyectaba la ciudad durante buena parte del siglo XX.
La historia de Guadalajara comenzó mucho antes. Según recuerda la web oficial Guadalajara Ciudad de las Rosas, la ciudad fue fundada de manera definitiva el 14 de febrero de 1542 en el Valle de Atemajac, después de varios intentos previos, “lo que la marcaría desde su origen como una metrópoli que festeja cada año su fundación, precisamente en el día que se celebra la amistad”. Aquella fundación fue, asimismo, el nacimiento de la que acabaría convirtiéndose en la capital de la antigua Nueva Galicia, uno de los territorios más importantes del virreinato español en América. Con el paso de los siglos, la ciudad creció hasta transformarse en una de las grandes metrópolis mexicanas.
Hay ciudades cuyo apodo nace de un acontecimiento histórico, otras lo reciben por su riqueza económica y algunas terminan siendo conocidas por una imagen que acaba definiendo su personalidad durante generaciones. Estos sobrenombres suelen decir mucho más de un lugar de lo que parece a primera vista: hablan de cómo era, de cómo la veían quienes la visitaban y de aquello que la hacía diferente del resto. En ocasiones, incluso sobreviven durante décadas después de que aquello que los originó haya desaparecido.
No está relacionada con una gran producción de flores ni con una tradición agrícola específica. Según explica la propia web oficial Guadalajara Ciudad de las Rosas, el sobrenombre nació durante un encuentro internacional relacionado con el programa de Ciudades Hermanas. En aquella visita participó una delegación procedente de la ciudad estadounidense de Downey, cuyos miembros quedaron impresionados por el estado de los espacios verdes de Guadalajara.
La página recoge el testimonio de Jorge Agnesi Daessle, ex vicepresidente municipal de Guadalajara, benefactor social y empresario notable, quien explicó que “los jardines de Guadalajara estaban muy bien cuidados y con rosas”. Según ese mismo relato, los visitantes comentaron: “Esta es la ciudad de las Rosas”. A partir de entonces comenzó a extenderse una denominación que acabaría integrándose en la identidad de la ciudad. Es decir, Guadalajara recibió ese apodo por la abundancia de rosales y por el excelente estado de conservación de sus jardines, parques y camellones urbanos.
La web oficial también recuerda la imagen que proyectaba Guadalajara durante los años sesenta. Según uno de los textos recopilados por la plataforma, aquella fue una época especialmente recordada por muchos habitantes debido al crecimiento económico y al esplendor urbano que vivía la ciudad. La publicación describe una Guadalajara “limpia, bella, florida, con parques, jardines y camellones llenos de rosales que perfumaban y embellecían a la pujante aspirante a metrópoli”.
Aquella etapa reforzó todavía más la popularidad del sobrenombre. La ciudad combinaba entonces dos identidades complementarias. Por un lado, seguía siendo conocida como la Perla de Occidente, reflejo de su peso económico y cultural. Por otro, la imagen de sus jardines permitió consolidar la denominación de ciudad de las rosas.
Hoy, Guadalajara (México) es una de las mayores áreas metropolitanas del país y uno de los principales centros económicos y culturales de América Latina. Sin embargo, la memoria de aquellos años sigue presente en muchos rincones de la ciudad y en algunos de sus sobrenombres más populares. Para quienes buscan qué ver en Guadalajara, conocer el origen de esta denominación permite descubrir una faceta menos conocida de una urbe cuya historia comenzó en la antigua Nueva Galicia y que terminó convirtiéndose en una de las grandes ciudades del continente.
La próxima vez que alguien mencione a Guadalajara ciudad de las rosas, conviene recordar que el nombre no nació porque la ciudad esté envuelta en este tipo de flores –probablemente será un disclaimer a remarcar por si cabe alguna duda–. Surgió gracias a la impresión que causaron sus jardines repletos de rosales a los visitantes americanos durante el siglo XX, una imagen que durante siglos ayudó a construir la personalidad de una ciudad que todavía hoy conserva con orgullo ese singular apodo.
La enana de corte retratada por Velázquez pasó de ser un personaje secundario de la historia oficial a convertirse en símbolo de dignidad
El cuadro más famoso de Velázquez no siempre se llamó 'Las Meninas': así cambió su nombre con los siglos
Hay personajes históricos que protagonizaron guerras, gobernaron imperios o cambiaron el rumbo de su tiempo. Y luego están aquellos que apenas dejaron unas pocas líneas en los archivos, figuras aparentemente secundarias que quedaron relegadas a los márgenes de la historia. Sin embargo, la literatura tiene una capacidad singular: rescatar a quienes parecían condenados al olvido y devolverles una voz que nunca tuvieron. A veces basta una página para cambiar la manera en que observamos un cuadro, una fotografía o un acontecimiento histórico.
Eso es precisamente lo que ocurre cuando se contempla 'Las Meninas' después de leer a José Jiménez Lozano. Allí donde la mayoría de los visitantes fija la mirada en la infanta Margarita, en Velázquez o en los reflejos de los reyes, el escritor decidió detenerse en una figura situada en uno de los laterales del cuadro: María Bárbola, la enana de corte que aparece mirando directamente al espectador desde hace más de tres siglos.
Todo comienza en el propio lienzo de Velázquez. María Bárbola, también conocida como Mari Bárbola o María Bárbara Asquín, era una enana de corte de origen alemán que formó parte del entorno de la reina Mariana de Austria durante el siglo XVII. Los documentos conservados muestran que recibía salario, manutención e incluso determinadas prestaciones reservadas a los servidores reales.
A diferencia de otros personajes con discapacidad que aparecían habitualmente en las cortes europeas de la época como elementos de entretenimiento, Velázquez la retrató de una manera sorprendentemente digna. Mientras otros personajes interactúan entre sí, María Bárbola sostiene la mirada del espectador con una seriedad y una firmeza que siguen llamando la atención siglos después. El pintor sevillano no la caricaturizó ni la convirtió en un elemento cómico dentro de la composición. La colocó de pie, con presencia propia y con una intensidad visual que la ha convertido en uno de los personajes más memorables del cuadro.
Es aquí donde entra en escena José Jiménez Lozano. El escritor, Premio Cervantes en 2002, dedicó uno de sus breves relatos a esta figura aparentemente secundaria. Frente a las interpretaciones históricas o artísticas tradicionales, decidió fijarse en quien normalmente quedaba relegada al fondo del relato oficial. La respuesta a la pregunta del titular es precisamente esa: Jiménez Lozano convirtió en protagonista a una mujer que durante siglos había sido observada como un personaje secundario dentro de la corte y dentro del propio cuadro. Su relato no habla de reyes ni de grandes gestas, sino de dignidad, memoria y permanencia.
En María Bárbola, un texto corto de Jiménez Lozano, la intención es que siendo nadie o siendo nada o siendo una despreciada que no puede ni hablar, tiene una dignidad enorme al haber sido inmortalizada por uno de los más grandes, “y ahí estoy yo”, dice refiriéndose al cuadro.
Las Meninas de Velázquez son un retrato, partiendo de esa base. Un retrato a los reyes, obviamente, porque estaba contratado por la propia familia real, pero ¿dónde están los reyes? En el espejo. Ergo somos nosotros los reyes, cuando miramos el cuadro somos los protagonistas de este. Aun así, también es un autorretrato, él mismo se dibujó en el cuadro y enmarcó en él una fuerte crítica a la realeza y la sociedad de palacio, porque dibujó a María Bárbola. “Y ahí estoy yo”, dice en el relato de Jiménez Lozano, ese es el tiempo futuro, porque ella permanecerá por siempre en él.“
La idea resulta profundamente característica de la obra de José Jiménez Lozano, un autor que dedicó buena parte de su literatura a rescatar a los olvidados, a los marginados y a quienes la historia oficial apenas había prestado atención. Diversos estudios sobre su narrativa destacan precisamente esa atención constante hacia los llamados “seres de desgracia” y hacia las figuras situadas en los márgenes de la historia.
Cuando hoy millones de personas visitan el Museo del Prado para contemplar 'Las Meninas', la mayoría continúa buscando a la infanta Margarita o al propio Velázquez. Sin embargo, la lectura de Jiménez Lozano propone una mirada diferente. Invita a detenerse ante esa mujer que la sociedad de su tiempo consideraba inferior y que, sin embargo, ha sobrevivido a reyes, nobles y cortesanos gracias a la pintura. Paradójicamente, quienes ocuparon las posiciones más altas del poder han quedado difuminados para muchos visitantes. En cambio, María Bárbola sigue allí. Su rostro continúa observando a quienes se colocan frente al lienzo. Y esa permanencia es precisamente la gran intuición literaria de Jiménez Lozano.
Porque la verdadera protagonista de su relato no es una enana de corte del siglo XVII. Es la dignidad humana. La capacidad de alguien aparentemente insignificante para desafiar al tiempo gracias al arte. Y la certeza de que, mientras exista el cuadro de Velázquez, seguirá cumpliéndose aquella frase que resume todo el relato: “Y ahí estoy yo”.
Como dijo la periodista María Teresa Alvarez, autora del libro 'El secreto de Maribárbola': “Maribárbola, a pesar de que no quería fijar su mirada en la parte del cuadro en el que ella se encontraba, no pudo evitarlo. Su horrible aspecto le hizo daño, una vez más. Nunca se miraba en los espejos y, aunque parezca imposible, conseguía olvidarse de cómo era físicamente. Si hubiese tenido valor habría destrozado aquella obra de arte que perpetuaba su fealdad”.
Quito, 12 jun (Prensa Latina) Organizaciones sindicales y diversos gremios de Ecuador expresaron hoy su rechazo al incremento de los precios de los combustibles y denunciaron el aumento del costo de la vida.
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Quito, 12 jun (Prensa Latina) La capital ecuatoriana se sumó hoy al ambiente de la Copa Mundial de Fútbol 2026 con la puesta en circulación de un tren temático del Metro de Quito dedicado a la selección nacional.
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Quito, 12 jun (Prensa Latina) Ecuador registra actualmente 38 mil 179 personas privadas de libertad, según los resultados de un censo penitenciario nacional divulgados hoy.
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Nada más cruzar la puerta del restaurante Nicolasa, el comensal tiene esa maravillosa sensación de sentirse como en casa. No es para menos, pues cuenta con el sello de calidad que imprime en cada uno de sus proyectos Arturo Fernández y el solvente Grupo Arturo. Detrás de esta acogedora atmósfera hay una bonita historia que nació en San Sebastián, de la mano de la cocinera Nicolasa Pradera. Ella elevó la cocina tradicional vasca a lo más alto y plasmó su sabiduría en un recetario que hoy sigue inspirando estas mesas. En el año 1940, la fundadora trasladó a la capital su bagaje gastronómico y su pasión, abriendo las puertas de este restaurante que se ha mantenido fiel a sus raíces a lo largo de las décadas.
En un Madrid que a veces corre demasiado rápido, este rincón de la calle Velázquez se ha convertido en un refugio para quienes buscan ralentizar el tiempo y disfrutar de lo auténtico. En su carta no se encuentran platos con nombres complicados e impronunciables; lo que hay es un amor inmenso por la cocina de mercado vasca, un respeto absoluto por el producto de calidad y, sobre todo, un equipo humano que recibe con los brazos abiertos y una calidez real. Su espacio, de corte clásico y sobrio, con detalles en maderas nobles y mesas bien vestidas, invita a sentarse para saborear cada momento con calma.
En los fogones, el protagonista absoluto es el propio alimento, respetando siempre su sabor natural y su esencia. La propuesta cambia al ritmo que marcan el mercado y las temporadas, asegurando que cada ingrediente llegue a la mesa en su momento óptimo. Sus guisos caseros y sopas están cocinados con la paciencia, el mimo y el tiempo que le daban las abuelas. El bacalao se deshace en lascas perfectas y jugosas, rindiendo honores a la tradición del norte, mientras que carnes como su meloso rabo de toro demuestran que, cuando la materia prima es soberbia, no es necesario añadir absolutamente nada más.
Para terminar, los postres caseros preparados a diario son el remate perfecto para una experiencia gastronómica de altura. Y otro aliciente, ofrecen menús cerrados que se adaptan a la temporada, garantizando una relación calidad-precio sensata y honesta.
Pero, sin duda, el verdadero corazón de Nicolasa es su gente. El equipo de sala destaca por un trato humano, atento y cercano, que marca la diferencia. Te atienden como se hacía antes, recomendando con total sinceridad lo mejor que ha entrado del mercado esa misma mañana y dejando que la sobremesa se alargue tanto como pida el cuerpo.
Información y reservas en el en el teléfono 910 864 792 y en restaurantenicolasa.com
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